屢見(jiàn)報(bào)端和電視熒屏的許河豬頭肉可謂是東臺(tái)美食界的“明星”，作為一名地道的“吃貨”，你的餐桌上怎么能少了這道美味？

每天開(kāi)售，前來(lái)購(gòu)買(mǎi)的食客就已經(jīng)排起了長(zhǎng)長(zhǎng)的隊(duì)伍。剛出爐熱騰騰的豬頭肉，每天按時(shí)從許河運(yùn)送到草市街，豬頭肉、豬耳朵、豬舌頭...飄香四溢，肉食愛(ài)好者們心動(dòng)了嗎？

不大的門(mén)臉，整間屋子彌漫著肉香，柜臺(tái)前擁擠等待的人群，店鋪老板都顧不上跟我們說(shuō)話(huà)，一直忙著手上的生意！這就是我們要找的東臺(tái)許河豬頭肉了！

許河豬頭肉松軟香濃，入口即化。去許河不吃一口豬頭肉，等于沒(méi)有去許河。有人介紹，許河豬頭肉這么好吃，關(guān)鍵在于一鍋老鹵湯，熬了60年！但就近一看，全無(wú)想象中的古樸玄奧秘制場(chǎng)景。從收貨分割清洗的操作間，到清水流淌的浸泡間，到肉香撲鼻的鹵煮室，每一間、每一室，都是窗明幾凈，完全是一副規(guī)范上檔次的現(xiàn)代食品加工范。卷門(mén)打開(kāi)，一輛小貨車(chē)徐徐開(kāi)進(jìn)，送貨員遞上動(dòng)物檢疫合格證明。收貨員自豪地說(shuō)：“我們的豬頭都是由中糧、雨潤(rùn)等大型國(guó)企集團(tuán)提供的。”一袋袋豬頭卸下，盡管看上去已經(jīng)很干凈了，但還是要再加工。每顆豬頭分割成四塊：上臉、下巴、豬耳朵和豬舌頭，刀剪并用，一道道把鼻腔、耳鼓、豬嘴中的雜物去得干干凈凈。

鹵湯頭天晚上就加進(jìn)鍋里了，一塊塊大小勻稱(chēng)的豬頭肉也已準(zhǔn)備就緒，朱健身著藍(lán)色工作服、頭戴白色廚師帽，把一塊塊豬頭肉放進(jìn)鍋里，蓋上散發(fā)著木香的鍋蓋，就忙著送兒子上學(xué)去了。“就好了？”記者有些納悶。“就好了。過(guò)一個(gè)半小時(shí)開(kāi)鍋就行。”朱健答。

其實(shí)，許河豬頭肉還是有奧妙的。奧妙就兩句話(huà)：功夫深，講衛(wèi)生。朱健的岳父——許河豬頭肉第三代傳人崔世湧一看就是個(gè)講究人，指甲里干干凈凈的。他笑著介紹，60年的老鹵湯也許有夸張的成分，是依據(jù)許河豬頭肉的第一代傳人——他祖父崔宗林在家中試制豬頭肉推算的。但現(xiàn)在的鹵湯的確起于38年前他接手經(jīng)營(yíng)許河豬頭肉店鋪之時(shí)。一鍋接一鍋，越熬味越濃。老鹵其實(shí)很簡(jiǎn)單，只有食鹽、八角、生姜、清水。主要是使用有講究，每天燉鹵后必須將老鹵起鍋，清理掉油膏、碎骨、肉松等雜質(zhì)，只保存純粹的老鹵湯。每天在鹵湯中下白宰豬頭塊件時(shí)，一同添加固定量的食鹽、八角、生姜和水，水量以鍋中湯鹵淹沒(méi)白宰豬頭塊件為限，溫火燉煮，老? ??量漸漸減少，但以每鍋來(lái)計(jì)量，當(dāng)老鹵明顯減少時(shí)，就添加清水，保持老鹵數(shù)量的衡等，就這樣保存和使用到今天。

食客們吃到的豬頭肉是直接鹵湯煮出來(lái)的，保證了肉的原汁原味，老客們對(duì)我們說(shuō)，他家的豬頭肉一直吃不膩，味道清香，不似尋常鹵菜那么重口，卻比白切肉有味，咸淡適宜，豬頭上臉的肉偏瘦下臉帶幾層肥肉，彈性十足，松軟酥爛。

咬一口豬頭肉，咸淡適口，肥而不膩，瘦的酥爛松軟，肥的則富些許彈性，咀嚼在口中，讓人有一種回味感，這種回味就是特有的東臺(tái)老味道。

如今，許河豬頭肉已經(jīng)由攤頭熏燒升格為遠(yuǎn)近聞名的地方特色風(fēng)味小吃，不僅是定格在一代人記憶中的美好鄉(xiāng)愁，更是美麗東臺(tái)的一張閃光名片。想吃許河豬頭肉再也不用驅(qū)車(chē)去許河，來(lái)東臺(tái)西溪草市街就行啦！

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