在意大利的托斯卡納，僅佛羅倫薩一地似乎便能將整個(gè)大區(qū)的光輝窮盡，這里永遠(yuǎn)是最受游客歡迎的目的地，接受著世界各地朝圣者的膜拜。但是，想要真正深入地體驗(yàn)意大利閑適生活的精髓，只在人流之中穿行自然是不夠的。今天，就隨我們一同深入托斯卡納腹地，從古鎮(zhèn)走到鄉(xiāng)野，像一名當(dāng)?shù)厝艘话銇?lái)一次地道的自由行，探索游客從沒(méi)見(jiàn)過(guò)的意大利。

文/圖：hytomi

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“記憶也是累贅，它把各種標(biāo)記翻來(lái)覆去以肯定城市的存在；看不見(jiàn)的風(fēng)景決定了看得見(jiàn)的風(fēng)景。”—— 伊塔洛·卡爾維諾《看不見(jiàn)的城市》

托斯卡納可能是全世界集最多符號(hào)于一身的地方，但它們顯得過(guò)于兩級(jí)：中世紀(jì)、文藝復(fù)興、世界遺產(chǎn)，這些頻見(jiàn)于歷史和地理書(shū)里的宏大敘事，背后無(wú)不是紛爭(zhēng)的余燼；麥田、橄欖樹(shù)、絲柏、葡萄園、酒莊，又充滿恬淡的鄉(xiāng)野意趣。這里可以窮盡你的各種想象，對(duì)于托斯卡納人如何平衡這兩種精神載體有諸多好奇。

話不多說(shuō)，就讓我們跟隨鳳凰網(wǎng)旅游專員 hytomi 的腳步從游客扎堆的佛羅倫薩“逃離”，開(kāi)啟一場(chǎng)托斯卡納腹地的探索之旅。游走于托斯卡納的古鎮(zhèn)鄉(xiāng)間，在井然分類的各種標(biāo)簽的罅隙之中，尋找微小而具體的人間世情。

托斯卡納去往錫耶納的火車(chē)開(kāi)動(dòng)時(shí)，佛羅倫薩的房東 Giulia 還在睡夢(mèng)中。昨晚得知我的出行計(jì)劃，她有些不以為然，“再過(guò)幾天，就是意大利國(guó)慶了。”言外之意，我應(yīng)該留在熱鬧的佛羅倫薩——畢竟，整個(gè)托斯卡納大區(qū)的首府、令天下人心馳神往、匯集無(wú)數(shù)傳世之作的文藝復(fù)興發(fā)源地，難道還不夠滿足一個(gè)游客的綺想嗎？

但這并不是托斯卡納的全部。于是在這個(gè)清晨，我踏上一輛區(qū)域列車(chē)，沿著基安蒂（Chianti）的山川河谷南下，緩緩駛?cè)胗稳撕敝恋母沟亍?/p>

只有三節(jié)車(chē)廂的列車(chē)有節(jié)奏地發(fā)出咣當(dāng)當(dāng)?shù)捻懧暎快F將散未散，窗框里流動(dòng)著一幅永無(wú)止境的畫(huà)卷：綿延的麥田、交錯(cuò)的葡萄園和橄欖林、傲立的柏樹(shù)、零落的石砌房子和教堂。陽(yáng)光熾熱起來(lái)，不斷地在云層中尋找縫隙，在青黃交錯(cuò)的沃野上投下斑駁的光影。在第三站——恩波利市（Empoli）短暫停靠之后，我們開(kāi)始進(jìn)入丘陵地帶，車(chē)穿進(jìn)一個(gè)個(gè)山洞和峽谷，黑暗光明交替起伏，讓人昏昏欲睡。

半夢(mèng)半醒中，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到曼吉亞塔樓的剪影，火車(chē)進(jìn)站了。

錫耶納：赭石色的中世紀(jì)古城

錫耶納火車(chē)站座落在山腳，要從這里步行到達(dá)山上的古城，必須要穿過(guò)馬路，進(jìn)入對(duì)面的大型商場(chǎng)，連續(xù)搭乘十部自動(dòng)扶梯——多少給體驗(yàn)打了點(diǎn)折扣。當(dāng)然，倘若選擇坐汽車(chē)來(lái)錫耶納，便可直達(dá)古城中心，不過(guò)這樣就會(huì)錯(cuò)過(guò)老式火車(chē)的時(shí)光隧道之旅。出了扶梯口，向左走十幾分鐘，一座高大厚重的古城墻豁然洞開(kāi)，擋住了世事的百轉(zhuǎn)千回。

整座城市建在基安蒂山脈的三座丘陵上，道路隨山勢(shì)而曲折起伏。曲巷盡頭，拱門(mén)后側(cè)，常有峰回路轉(zhuǎn)的驚喜。抬頭望，磚紅色和土黃色的哥特式建筑塑造出錯(cuò)落的天際線，也構(gòu)成了錫耶納的主色調(diào)——恰如其名，Siena，正是繪畫(huà)顏料里的“赭石色”，如錫耶納的歷史一般，熱烈厚重，卻不張揚(yáng)。沿幽深的石巷前行，鮮少見(jiàn)到游人。居民們悠然地開(kāi)始了一天，這波瀾不驚的日常，想必是經(jīng)年累月浸染出來(lái)的“錫耶納氣質(zhì)”。

戰(zhàn)爭(zhēng)的饋贈(zèng) 守住哥特舊夢(mèng)

歷史向來(lái)對(duì)勝者不吝筆墨。和盡享天下贊譽(yù)的佛羅倫薩相比，錫耶納未免有些落寞。在多數(shù)旅行指南中，錫耶納是作為“佛羅倫薩周邊一日游”的存在；即便是乏善可陳的比薩，也一直穩(wěn)坐托斯卡納的第二把交椅。而錫耶納就這樣安住一隅，堅(jiān)守著中古的雍容端莊。

也許難以想象，這座擁有五萬(wàn)人口的小城，曾是與佛羅倫薩齊名的城邦共和國(guó)，在全盛時(shí)期的規(guī)模與當(dāng)時(shí)的巴黎相當(dāng)；這里有世界現(xiàn)存最古老的銀行；這里保存著中世紀(jì)以來(lái)最純正的意大利語(yǔ)音，也是最好的意大利語(yǔ)言學(xué)校的所在地。

與其說(shuō)佛羅倫薩遮蓋了錫耶納的昔日光芒，倒不如說(shuō)佛羅倫薩成就了一個(gè)更好的錫耶納。兩座城綿延數(shù)世紀(jì)的恩怨糾葛，讓它們一個(gè)成了坐擁奇珍異寶的華麗殿堂，另一個(gè)永遠(yuǎn)定格在 14 世紀(jì)，成了遺世獨(dú)立的傳奇。

早在公元前 29 年的奧古斯都大帝時(shí)期，就開(kāi)始有羅馬人開(kāi)始在錫耶納生活。這里地處河谷要塞，三面環(huán)山，易守難攻，一直是各方勢(shì)力覬覦的對(duì)象，因此經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)千年的被不同家族征服和統(tǒng)治的歷史。直到 12 世紀(jì)，錫耶納獨(dú)立成為共和國(guó)，開(kāi)始進(jìn)入鼎盛時(shí)期。中世紀(jì)的朝圣之路，連接法國(guó)和羅馬的佛朗西哥那道為錫耶納帶來(lái)了最初的繁榮，也見(jiàn)證了錫耶納至今仍為之驕傲的、以少勝多的蒙塔佩爾蒂戰(zhàn)爭(zhēng)。這也是錫耶納唯一一次擊敗佛羅倫薩——1348 年，席卷歐洲的鼠疫使錫耶納人口銳減，元?dú)獯髠⑹狸┤欢埂Ａ硪贿叄乒苤鹆_倫薩的美第奇家族成了文藝復(fù)興的締造者，并帶領(lǐng)佛羅倫薩取得了最終的勝利。16 世紀(jì)中葉，錫耶納失去自治，被并入托斯卡納大公國(guó)，直到 19 世紀(jì)意大利統(tǒng)一。

可是漫長(zhǎng)歲月里，哪有永遠(yuǎn)的勝負(fù)呢？所有失去的，終會(huì)以另一種方式回來(lái)。在佛羅倫薩，當(dāng)你不得不穿過(guò)一片現(xiàn)代化的購(gòu)物街才能一睹領(lǐng)主廣場(chǎng)或圣母百花大教堂（的人潮）時(shí)，或許就能領(lǐng)會(huì)命運(yùn)對(duì)錫耶納的厚待。

條條曲徑通“田野”

從錫耶納八扇城門(mén)的任何一個(gè)進(jìn)來(lái)，往前扔一顆彈珠，你都會(huì)在同一個(gè)地方找到它——坎波廣場(chǎng)（Piazza del Campo，又名田野廣場(chǎng)）位于古城中心，也是全城地勢(shì)最低的地方，像古羅馬劇場(chǎng)一樣四周高中間低。在錫耶納不用擔(dān)心迷路，每一條青灰石板鋪就的巷道，如溪流般匯集在這谷地。

漂流到此地恰逢正午，曼吉亞塔樓的鐘聲回蕩在廣場(chǎng)上空，鴿子處變不驚，在地上走著覓食。環(huán)顧四周，人們?nèi)齼蓛傻厣⒙湓趶V場(chǎng)上：坐姿拘束端正的是游客；四仰八叉躺在地上、隨意把上衣往腦后一兜的，是真正的錫耶納人。我學(xué)著他們，腳朝向廣場(chǎng)中心，順著天然的坡度躺下來(lái)，獲得了一個(gè)奇妙的視角——由于地勢(shì)的關(guān)系，毫不費(fèi)力就看到了廣場(chǎng)的全貌。整個(gè)廣場(chǎng)呈扇形展開(kāi)，塔樓高聳入天空，云移動(dòng)得很快，從塔樓的一側(cè)飄到另一側(cè)，最后退到斑駁的建筑群身后。就這樣睡著了，再醒來(lái)時(shí)，102 米的塔樓投下日晷般的斜長(zhǎng)影子。

皮恩扎：教宗的故鄉(xiāng)“理想城”

從錫耶納去往皮恩扎（Pienza），需要在老城門(mén)外的葛蘭西廣場(chǎng)（Piazza Gramsci）乘坐繼續(xù)南下的 112 路汽車(chē)。在意大利，汽車(chē)時(shí)刻表基本上不起什么作用，司機(jī)的英語(yǔ)更是沒(méi)什么用。錯(cuò)過(guò)就只有明天了，于是每來(lái)一輛車(chē)，都要小心確認(rèn)。終于，三位本地少女十分篤定地把我趕上一輛車(chē)。

車(chē)廂里空蕩蕩的，車(chē)子兜過(guò)幾個(gè)人跡罕至的小鎮(zhèn)，不久就是無(wú)邊無(wú)際的原野。丘陵在午后的陽(yáng)光下呈現(xiàn)明暗交錯(cuò)的色塊，偶有屋舍錯(cuò)落在阡陌起伏間，密林里掩映著廢棄的修道院，一兩只鹿彼此追逐。靠近村莊的地方，山坡上有卷得高高的草垛，馬探著身子從后面踱出來(lái)。

相比過(guò)于工整的阿爾卑斯山一帶，托斯卡納有種不被規(guī)訓(xùn)的樸拙。乘客們打著盹兒，倒也不會(huì)錯(cuò)過(guò)什么——什么時(shí)候醒來(lái)，什么時(shí)候還是這場(chǎng)流動(dòng)的盛宴。莊園、城鎮(zhèn)一個(gè)個(gè)被我們甩在身后，麥浪聲一路隨行，向著皮恩扎（Pienza）駛?cè)ァ?/p>

文藝復(fù)興都市生活的試金石

皮恩扎出現(xiàn)得正是時(shí)候。游人總是健忘的，將近兩小時(shí)的全景鄉(xiāng)野公路片，足以讓人放下錫耶納英雄遲暮的那份悲情，轉(zhuǎn)而期待起恬淡的田園生活。下車(chē)時(shí)日頭仍烈，照在不遠(yuǎn)處的暖黃色城門(mén)上。

皮恩扎實(shí)在是太小了，小到令人嫉妒。前后兩座城門(mén)相距僅 400 米，串聯(lián)起全城唯一一條主路，主路兩旁延伸出數(shù)條小巷，每個(gè)路口間隔不過(guò)十幾米。整座小城被奧爾恰山谷環(huán)抱在山巔，不必出城，隨便哪條巷子，走到盡頭，便可眺望曠野。

房東 Roberta 和她的祖輩世世代代就住在這樣的小巷里。屬于她家族的這棟樓建于 15 世紀(jì)，共三層，我住在二樓，整層只有我一個(gè)人，赤土地板和裸露著房梁的屋頂帶著文藝復(fù)興的遺風(fēng)。上樓時(shí)，看到臺(tái)階的側(cè)面寫(xiě)著：生活把你帶到意想不到的地方，愛(ài)把你帶回家。

和端莊持重的錫耶納不同，皮恩扎是明快清麗的。明黃色的小閣樓，拱形門(mén)洞上各式凹凸紋路的紅褐色木門(mén)，長(zhǎng)方形對(duì)窗微掩，漆成深綠色或保持原木色，宅院無(wú)論新舊，門(mén)前都有精心養(yǎng)護(hù)的盆栽，石墻上還有蔓生綠植，目不暇接。

一切都保持著五百年前的風(fēng)貌，像是平行世界里兀自運(yùn)轉(zhuǎn)的理想星球。其實(shí)這里本不叫皮恩扎，15 世紀(jì)以前，它還叫克斯格納諾，是奧爾恰山谷地區(qū)一個(gè)不知名的村莊。

皮恩扎如今的人文氣息，傳承自歐洲的名門(mén)望族——生意遍及意法德的比科羅米尼家族的后代，艾伊尼·西爾維烏·比科羅米尼（Enea Silvio Piccolomini）。這位后來(lái)成為了羅馬教宗的人文主義者可能是斜杠青年的鼻祖，自稱為“作家、演說(shuō)家和桂冠詩(shī)人”。他常常白天處理公務(wù)，夜里寫(xiě)作，1458 年至 1464 年在位的六年里，他編寫(xiě)了要納入世界通史的亞洲歷史和地理概論、《波西米亞史》，還出了自傳《聞見(jiàn)錄》，這也是歷代羅馬教宗里唯一的傳記。

15 世紀(jì)，文藝復(fù)興浪潮在意大利各地逐漸興起，艾伊尼打算把他的故鄉(xiāng)重建成一個(gè)“理想城”，并更名為皮恩扎，意為“庇護(hù)的城市”。作為首個(gè)把“都市”概念付諸實(shí)踐的城市，皮恩扎也成了意大利和其他歐洲城市規(guī)劃的范本。新的設(shè)計(jì)考慮到了城市先前的結(jié)構(gòu)，建于庇護(hù)二世廣場(chǎng)周?chē)慕ㄖ铮才c廣場(chǎng)本來(lái)的布局相稱。

在庇護(hù)二世廣場(chǎng)“體察民情”

想在歐洲的古城里“體察民情”，廣場(chǎng)是一個(gè)不亞于菜市場(chǎng)的存在。這個(gè)被稱為“廣場(chǎng)”的地方，被教堂、市政廳、博物館和老水井圍起來(lái)，中間余下的空地，尚不足田野廣場(chǎng)的八分之一大。而在本地人眼里，這是理想生活的中心，鄰居們的據(jù)點(diǎn)。

廣場(chǎng)兩側(cè)建筑物的外墻上，都有一條寬度適宜的臺(tái)階，人們無(wú)所事事地坐在上面，靠著墻。山谷就在不遠(yuǎn)處的城墻下，風(fēng)通過(guò)教堂兩側(cè)的窄巷吹過(guò)，峽谷效應(yīng)時(shí)不時(shí)讓頭發(fā)飛起來(lái)。

三個(gè)頭發(fā)有些花白的大叔圍在水井邊討論著什么，不一會(huì)兒就變成了激動(dòng)的爭(zhēng)論，直到三人發(fā)現(xiàn)旁邊有位亞洲面孔，又開(kāi)始用不甚流暢的英語(yǔ)與我攀談。

Onesto 的家里做皮具生意，去年剛與中國(guó)的大客戶談成了一筆交易。Carlo 的家族世代在鎮(zhèn)上賣(mài)羊奶酪，Antonio 在附近的餐館當(dāng)服務(wù)員。不知是沒(méi)聽(tīng)懂我的問(wèn)題，還是根本就沒(méi)有答案，他們對(duì)祖輩的遷移史并不了解，只反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己是純粹的皮恩扎人，以前沒(méi)有，以后也不想去任何地方。

放學(xué)的孩子們也紛紛跑來(lái)廣場(chǎng)上嬉戲打鬧，他們大聲呼喊著彼此的名字，Leo，Ennio……回聲被四周的建筑攏住又彈回來(lái)。僅僅一個(gè)午后時(shí)光，可能已經(jīng)和半數(shù)居民打完了照面。天色漸暗，走到皮恩扎巨大的古城墻下，這里是整個(gè)托斯卡納的陽(yáng)臺(tái)。

環(huán)繞城墻周?chē)幸粭l步道，上面有零星的長(zhǎng)椅和露天咖啡館，人們或站或坐，等待天幕下的奇幻時(shí)刻。整座城墻開(kāi)始發(fā)紅了，太陽(yáng)緩緩隱入綿延的山脈和丘陵，天空長(zhǎng)久地呈現(xiàn)粉紅色。

人群散去，風(fēng)還是有點(diǎn)清冷的。從城墻邊走回來(lái)，狹窄的巷子里有家本地人集中的披薩店，用的是傳統(tǒng)的磚窯烤爐，決定在這吃晚餐。

仔細(xì)研究菜單，發(fā)現(xiàn)瑪格麗特（Margherita）是所有披薩的始祖。無(wú)論什么口味的披薩，都會(huì)用馬蘇里拉奶酪、小番茄和羅勒葉打底，其他的區(qū)別就是上面的肉類了——每張披薩上只能出現(xiàn)一種肉類，要么是豬肉類的帕爾馬或薩拉米火腿，要么是魚(yú)蝦組合的海鮮什錦。披薩從 200 多攝氏度的烤爐端出來(lái)，問(wèn)起服務(wù)員：“你們晚上一般做什么？”

“9 點(diǎn)以后就是家庭時(shí)間了，孩子睡了就在房間里喝酒。”

在家庭時(shí)間前結(jié)了賬，走回住處不過(guò)兩分鐘。高大的城墻邊，有家為游客而開(kāi)的餐廳仍然燭火璀璨，搖曳在深藍(lán)的夜色里。

騎行奧爾恰谷：與一萬(wàn)株絲柏相逢

“真正的自由可能是獨(dú)處，是凝望群山，想看多長(zhǎng)時(shí)間就看多長(zhǎng)時(shí)間，或者如果你愿意，可以不停地走下去。”—— 費(fèi)倫茨·馬特《托斯卡納的群山》

毫無(wú)懸念地被鳥(niǎo)叫醒，天剛蒙蒙亮，今天的計(jì)劃，便是騎行奧爾恰谷。奧爾恰谷在中世紀(jì)屬于邊境地區(qū)，指的是從錫耶納以南的山丘延伸到阿米亞塔山（Monte Amiata）一帶。當(dāng)時(shí)朝圣者從坎特伯雷通往羅馬的必經(jīng)之路——法蘭西珍那古道（Via Francigena）也在其中，沿途的修道院、神殿和橋梁都保留著當(dāng)時(shí)的原貌。

踏上沒(méi)有“景點(diǎn)”的旅程

在自行車(chē)租賃店租上一輛座駕，戴上頭盔，把手機(jī)綁在車(chē)把上，打開(kāi)地圖；店主 Stefy 給我的背包上系了條熒光帶，說(shuō)了句“Buon viaggio”（旅途愉快）。突然有了種穿山越嶺的情緒：原來(lái)自己經(jīng)歷了一場(chǎng)交通工具的接力賽。這一路先是從布拉格飛到米蘭，高鐵到佛羅倫薩，又坐老式火車(chē)到錫耶納，再轉(zhuǎn)汽車(chē)到皮恩扎，現(xiàn)在跨上自行車(chē)進(jìn)入山谷。同行者愈發(fā)寥寥，終于到了最后一棒。

經(jīng)過(guò)一段修葺完好的公路，就真正進(jìn)入了騎行的路線。輪胎在顛簸中不時(shí)把碎石彈起，耳邊只有風(fēng)聲和麥浪的窸窣。蝴蝶不怕人，飛到我的手上，還會(huì)停留片刻。松樟之間，偶爾仍有房屋，與其他騎行者狹路相逢，距離夠的時(shí)候會(huì)擊掌，再互道一聲“Ciao”，你好和再見(jiàn)都在同一刻。

過(guò)了一會(huì)兒，面前出現(xiàn)一扇鐵絲網(wǎng)門(mén)，不知被誰(shuí)挖了個(gè)洞，剛好容得下一個(gè)人進(jìn)出。往遠(yuǎn)一看，原來(lái)這是通向“小耳朵教堂”（Cappella della Madonna di Vitaleta）的一條捷徑。大喜，推著車(chē)子鉆進(jìn)去，再沿土路騎一小段，就到了教堂跟前。這教堂的俏皮昵稱，來(lái)自于它兩旁的柏樹(shù)。

拿起相機(jī)，才發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)處的長(zhǎng)凳上坐著一對(duì)老夫婦，現(xiàn)在這張照片就擺在他們巴黎的家中

往前騎到圣奎里科多爾恰（San Quirico d’Orcia）小鎮(zhèn)稍事休整，在咖啡館遇到同樣戴著頭盔的 Fabio，原來(lái)他也住在皮恩扎，每天騎車(chē)就像我們天天去健身房一樣普通。他自告奮勇當(dāng)起了我的向?qū)Вm然他只會(huì)說(shuō)基本的英語(yǔ)。不過(guò)語(yǔ)言本就多余。

高山似遠(yuǎn)若近，呈現(xiàn)出不同的輪廓，那是從中世紀(jì)起各自為政，又彼此虎視眈眈的山頭小鎮(zhèn)。罌粟花開(kāi)著，兩旁的絲柏滾滾而去，路上全是砂石，F(xiàn)abio 時(shí)常提醒我不要把胳膊伸得太直，以免在顛簸中受傷。

一路上遇到的意大利人都嗜煙如命，反倒是不太喝酒。每次趁我停下來(lái)拍照或喝水，F(xiàn)abio 就會(huì)掏出煙絲和卷煙紙，嫻熟地捻幾下，就點(diǎn)起來(lái)。

丘陵深處 偶遇一段杯酒人生

在意大利一共喝過(guò)五回酒，最特別的一次，是這回在偏僻的山丘小鎮(zhèn)蒙塔爾奇諾（Montalcino）誤打誤撞出來(lái)的。

蒙塔爾奇諾扎在一條嶙峋的山脊上，居高臨下扼守著千百年來(lái)南北交往的通商要道——連接羅馬與伊特魯利亞城維伊奧的卡西亞古道（Via Cassia）。過(guò)去那些為了防御而修建在山頂?shù)氖^堡壘，如今成了各種農(nóng)產(chǎn)品的絕佳儲(chǔ)藏室。

沒(méi)有做任何計(jì)劃，只因騎車(chē)經(jīng)過(guò)一大片葡萄園，佇足時(shí)遇到熱情的園丁，邀請(qǐng)我們到鎮(zhèn)上的酒莊里品嘗“五月酒”。原來(lái)這正是產(chǎn)區(qū)里數(shù)一數(shù)二的釀酒家族 Colombini 的 Barbi 酒莊（Fattoria dei Barbi），這個(gè)家族從 14 世紀(jì)中葉起就在蒙塔爾奇諾釀酒了，到 18 世紀(jì)末開(kāi)始經(jīng)營(yíng) Barbi 酒莊。蒙塔爾奇諾算是相當(dāng)新興的產(chǎn)區(qū)，這里的莊主都頗有創(chuàng)新精神，種出了只用單一品種就能釀出好酒的 Sangiovese 葡萄。

酒莊不算大，主體建筑是一樁黃色的石灰石房子，旁邊連著的應(yīng)該是自家的餐廳。侍酒師拿來(lái)了一支 2015 年的 Brusco dei Barbi，也就是他們口中的“五月酒”。一倒出來(lái)，漿果的香氣四溢，是非常討喜的入門(mén)酒。這款酒釀造時(shí)間非常短，卻不單薄，是前莊主 Giovanni Colombini 在上世紀(jì)六七十年代的突破性發(fā)明。

他讓酒精發(fā)酵持續(xù)十天，糖分轉(zhuǎn)化成酒精之后，再置于密封的不銹鋼槽里，讓酒渣與酒接觸三個(gè)月，利用長(zhǎng)期低溫發(fā)酵，緩緩釋放葡萄皮的精華，這樣來(lái)自葡萄皮的單寧給酒增加了些許厚度，同時(shí)又極易入口。之所以叫五月酒，是因?yàn)槠咸咽粘珊螅眠@種方式釀造，翌年五月就可以上市。

幾杯酒下肚，更領(lǐng)悟到了騎車(chē)比自駕的好。

路上沒(méi)有能遮陽(yáng)的樹(shù)，只有桀驁聳立的絲柏。地上的每顆石子都在吐著熱氣。望著高踞遠(yuǎn)方的皮恩扎市政廳鐘樓，手機(jī)上的海拔高度顯示我已經(jīng)下降了 600 米，這意味著回程要吃點(diǎn)苦頭了。

沿途的每陣風(fēng)都是恩賜。突然，F(xiàn)abio 指著右邊，說(shuō)“你看！”我望了一眼，不禁停下車(chē)：連片的麥尖層涌宕蕩，一茬接一茬。我們就佇立在這荒野上，且聽(tīng)風(fēng)吟。

把車(chē)還給 Stefy 時(shí)，我告訴她我的遺愿清單又劃掉了一項(xiàng)。她的表情大概就像我聽(tīng)到老外說(shuō)爬完長(zhǎng)城就人生無(wú)憾了一樣，然后問(wèn)我：“你生活開(kāi)心嗎？”我怔了兩三秒，她突然大聲說(shuō)：“為什么不改變它啊！”然后過(guò)來(lái)給了我一個(gè)至今感受過(guò)的最大力的擁抱，“你會(huì)回來(lái)的。”

托斯卡納 3 日游

詳細(xì)行程請(qǐng)后臺(tái)回復(fù)“托斯卡納”

DAY1 抵達(dá)錫耶納——漫步古城小巷——坎波廣場(chǎng)（田野廣場(chǎng)）——曼吉亞塔樓——市政廳——?dú)g樂(lè)噴泉——錫耶納大教堂——歌劇博物館

DAY2 抵達(dá)皮恩扎——漫步古城小巷——庇護(hù)二世廣場(chǎng)——皮恩扎主教座堂——皮克羅米尼宮（教皇官邸）——主教宮及教區(qū)博物館——市政廳——古城墻

DAY3 租自行車(chē)騎行奧爾恰山谷：從皮恩扎出發(fā)——小耳朵教堂——圣奎里科多爾恰小鎮(zhèn)——蒙塔爾奇諾小鎮(zhèn)——巴尼奧維尼奧尼小鎮(zhèn)

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編輯：向可卿

主編：許玥

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