仿佛每個人都渴望一場與拉薩的愛戀
從拉薩回來，好幾天都處在一種木呆中。
食無味，頭發(fā)懵，走路飄。
夜睡也像是在黑夜與白晝的夾層里，連夢都是云母礦一樣的片狀。
18年前，懵懂遇見這座讓我心頭撞鹿的城市。
從此念念不忘。
但近鄉(xiāng)情怯的我，一直屏蔽著自己，直到18年后再進拉薩。
再見時，已是中年油膩的我，和它。
拉薩變了——
綠化得極好的街心花園，環(huán)狀公路，標配的高樓。
民族風的賓館，漂亮川妹子商業(yè)化的眼神。
寺廟外標準化的供奉物品攤位。
連鬧市里搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒的女原住民們都是一臉細膩的粉底霜
……
初見時的青澀拉薩呢？——
到布宮的縱橫土路。
紅袍僧侶們單純安靜的眼神。
善男信女們從家里帶來的供奉酥油的鍋碗瓢盆。
臉上兩蛋高原紅的黑皮孩子追要鉛筆或糖塊，摳得你手心生疼。
那時的拉薩，滿是成長的生猛和尷尬，但卻純美得讓你義無反顧想跟它走。
如今的拉薩，滿是商業(yè)的繁華與精致，但卻圓熟得讓你想躲進過去的記憶。
拉薩，拉薩……拉薩
陌生感過后，我依然在油膩的地表下觸摸到拉薩滾燙而亙古的美。
白色的墻壁，紅色的宮殿，金色的屋頂。
無論晨曦的透明還是暗夜的黑沉。
無論正午的灼熱還是雨季的濕潤。
它都高高聳立在山巔，佛海波濤里的燈塔一樣，引領(lǐng)凝視眾生。
接納撫慰無數(shù)顆燙熱的心的哭訴與朝拜，仰望與期冀。
你見，或者不見
我就在那里
不悲不喜。
你愛，或者不愛
愛就在那里
不增不減。
……
寺 廟
藏地所有如珍珠一般散落市井或者山間的寺廟。
都是一個個全然自持、獨一無二的地方。
它們低調(diào)、高貴、慈悲地矗立在世界屋脊之上，給來訪者以醍醐灌頂般感知這個世界的啟動。
想要了解雪域高原的文化精髓，你一定不能錯過最獨特、最神奇、最神秘、最有色彩的藏傳佛教。
除了久負盛名人聲鼎沸的大昭寺、小昭寺以外，推薦親們前往距離很近，但不同派別的兩座藏傳佛寺——格魯派（黃教）的祖寺甘丹寺、寧瑪派（紅教）的隱修地扎葉巴寺。
它們身處的神山霧靄里，有藏傳佛教里兩位最著名的先師——宗喀巴和蓮花生的身影。
甘丹寺
運氣像我們一樣好的話，或許能在甘丹寺的低洼佛院里趕上“辯經(jīng)”。
名門大派的風范，棲身名山大川，甘丹寺無愧拉薩三大名寺之一稱號。
扎葉巴寺
以洞立寺、洞寺合一，是扎葉巴寺的最大特色。
5000多米的海拔，紅黃白金碧交輝的洞寺，配得上“身體的地獄，眼睛的天堂”這句行話。
從拉薩回來，你的睡夢里會氤氳著藏香的縹緲、躍動著金頂的圣光，說不定，還有邊瑪草那一垛垛一壁壁深沉安定的紅……
（注：圖片版權(quán)歸作者所有。）
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