導(dǎo)讀：攀巖速降需要什么裝備 想學(xué)攀巖，請問該買什么裝備？ 詳細(xì)講解攀巖技術(shù)和攀巖裝備用法

全套裝備包括50米靜力繩（10.5mm直徑），約500；安全帶，200-500；主鎖2把，每把50；下降器如8字環(huán)，ATC，GRIGRI等等，100-200；成形扁帶，20-30；頭盔，200-500；比較好的品牌有PETZL，black diamond。
請謹(jǐn)記，裝備是人用的，首先是牢固掌握下降技術(shù)，

想學(xué)攀巖，請問該買什么裝備？

你好，前期可以買雙白球鞋，最普通的那種底子薄的。 感覺喜歡上這個運(yùn)動后建議來雙攀巖鞋。這樣對于攀爬水平的提高會很大。手比較愛出汗就要備防滑粉，粉袋。要專業(yè)的粉才有效果。如果是攀爬需要保護(hù)的巖壁就需要安全帶，主鎖，保護(hù)器，扁帶，鋼鎖等等。開始攀巖運(yùn)動其實(shí)是最簡單的，什么都不需要都可以開始。一般的巖場都有提供裝備的。玩到一定程度，需要了再買比較好。歡迎你到長浩俱樂部淘寶店選購。

詳細(xì)講解攀巖技術(shù)和攀巖裝備用法

攀巖裝備
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戶外攀巖技術(shù)636f淺析
◆攀登保護(hù)
攀登者是在保護(hù)人通過登山繩給予的保護(hù)下進(jìn)行攀登的。登山繩的一端通過鐵鎖或直接與攀登者腰間的安全帶連接，另一端穿過保護(hù)者身上與其腰間安全帶相連的鐵鎖和下降器，中間則穿過一個或多個固定的安全支點(diǎn)上的鐵鎖。保護(hù)者在攀登者上升時不斷給繩(或收繩)，在攀登者失手時，拉緊繩索制止墜落。發(fā)生突然墜落時，沖擊力是很大的，直接手握繩索很難拉住，沖擊力主要是通過繩索與鐵鎖及下降器的磨擦力而抵消的。由于在保護(hù)支點(diǎn)上有很大的磨擦力，所以體重較輕的人是可以保護(hù)體重較重的人的。
保護(hù)的形式一般按保護(hù)支點(diǎn)的相對位置分為以下兩種：
上方保護(hù)：
保護(hù)支點(diǎn)在攀登者上方的保護(hù)形式。在攀登者上升過程中，保護(hù)人不斷收繩，使攀登人胸前不留有余繩，但也不要拉得過緊，以免影響攀登者行動，這點(diǎn)在登大仰角時尤應(yīng)注意。上方保護(hù)對攀登者沒有特殊要求，發(fā)生墜落時沖擊力較小，較為安全。進(jìn)行下方保護(hù)時，使用的器材一般有安全帶、鐵鎖和下降器。保護(hù)人收繩時，應(yīng)注意隨時要有一支手握住下降器后面的繩索（或把下降器兩頭的繩索抓在一起），只抓住下降器前面的繩子是難于制止墜落的。
下方保護(hù)：
保護(hù)支點(diǎn)位于攀登人下方的保護(hù)方式。沒有上方預(yù)設(shè)的保護(hù)點(diǎn)，只是在攀登者上升過程中，不斷把保護(hù)繩掛入途中安全支點(diǎn)上的鐵鎖中。這是領(lǐng)先攀登人唯一可行的保護(hù)方法，實(shí)用性較大，而且是國際比賽中規(guī)定的保護(hù)方法。但這種保護(hù)方法要求攀登者自己掛保護(hù)，而且發(fā)生墜落時，墜落距離大，沖擊力強(qiáng)，因此一般由技術(shù)熟練者使用。
◆攀巖手法
攀巖要有良好的身體條件，但更重要的要有熟練的技術(shù)。學(xué)習(xí)攀登技術(shù)實(shí)踐性很強(qiáng)，必須在不斷攀登中練習(xí)，如果能有技術(shù)熟練者在旁指導(dǎo)，將能收到事半功倍的效果。
攀登中用手的根本目的是使身體向上運(yùn)動和貼近巖壁。
巖壁上的支點(diǎn)形狀很多，常見的也有幾十種。攀登者對這些支點(diǎn)的形狀要熟悉，知道對不同支點(diǎn)手應(yīng)抓握何處，如何使力。根據(jù)支點(diǎn)上突出（凹陷）的位置和方向，有摳、捏、拉、攥、握、推等方法。但也不要拘泥，同一支點(diǎn)可以有多種抓握方法，象有種支點(diǎn)是一個圓疙瘩上面有個小平臺，一般情況是把手指搭在上面垂直下拉，但為了使身體貼近巖壁，完全可以整個捏住，平拉。又如有時要兩只手抓同一支點(diǎn)時，前手可先放棄最好抓握處，讓給后手，以免換手的麻煩。抓握支點(diǎn)時，尤其是水平用力時，受臂位置要底，靠向下的拉力加大水平磨擦力；要充分使用拇指的力量，盡量把拇 指搭在支點(diǎn)上，對于常見的水平淺槽的支點(diǎn)，可把拇指扭過來，把指肚一側(cè)扣進(jìn)平槽，或橫搭在食指和中指指背上，都可增加很大力量。攀登中手指的力量十分重要，平常可用指臥撐、引體向上、指掛引體向上、提捏重物等方法練習(xí)。現(xiàn)在國外一些高手已能達(dá)到單指引體向上的力量水平。在攀登較長路線時可選擇容易地段兩只手輪換休息。休息地段要選擇沒有仰角或仰角較小，且手上有較大支點(diǎn)處，休息時雙腳踩穩(wěn)支點(diǎn)，手臂拉直（彎曲時很難得到休息），上體后仰，但腰部一定要向前頂出，使下身貼近巖壁，把體重壓到腳上，以減小手臂負(fù)擔(dān)，做活動手指、抖手動作放松，并擦些鎂粉，以免打滑。
◆攀巖腳法
攀巖要想達(dá)到一定水平，必須學(xué)會腿腳的運(yùn)用。腿的負(fù)重能力和爆發(fā)力都很大，而且耐力強(qiáng)，攀登中要充分利用腿腳力量。攀巖一般都穿特制的攀巖鞋，這種鞋鞋底由硬橡膠制成，前掌稍厚，鞋身由堅韌的皮革制作，鞋頭較尖，鞋底磨擦力大。穿上這種鞋，腳踩在窄到不到一厘米寬的支點(diǎn)上都可以穩(wěn)固地支撐全身重量。在選購這種鞋時，大家一定要注意，千萬不能買大了。只要能穿進(jìn)去就行，大腳趾在里面是摳著的，不能伸直。鞋越緊腳，發(fā)力時越穩(wěn)固。一些選手比賽時甚至要用快掛鉤在鞋后幫上硬把腳塞進(jìn)去的。新手買鞋往往太大，一段時間后就會覺得腳上松松垮垮踩不上勁。一只腳，能接觸支點(diǎn)的只有四處：鞋正前尖；鞋尖內(nèi)側(cè)邊（拇趾）；鞋尖外側(cè)邊（四趾趾尖）和鞋后跟尖（主要是翻屋檐時用來掛腳），而且只能踩進(jìn)一指左右的寬度，不能太多，比如把整個腳掌放上去，為的是使腳在承力的情況下能夠左右旋轉(zhuǎn)移動，實(shí)行換腳、轉(zhuǎn)體等動作。換腳是一項(xiàng)基本的技術(shù)動作，攀登中經(jīng)常使用。
常見到一些初學(xué)的朋友換腳時是前腳使勁一蹬，躍起，后腳準(zhǔn)確地落在前腳原在的支點(diǎn)上，看起來十分利落，但實(shí)際上是錯的，因?yàn)檫@樣一方面使手指吃勁較大，另一方面造成身體失衡，更重要的是在腳點(diǎn)較高時無法用這種方法換腳。正確方法要保證平穩(wěn)，不增加手上的負(fù)擔(dān)，以從右腳換到左腳為例，先把左腳提到右腳上方，右腳以腳在支點(diǎn)上最右側(cè)為軸逆時針（向下看）轉(zhuǎn)動，把支點(diǎn)左側(cè)空出來，體重還在右腳上，左腳從上方切入，踩點(diǎn)，右腳須勢抽出，體重過渡到左腳。動作連慣起來，就象腳底抹了油一樣，右腳從支點(diǎn)滑出，左腳同時滑入，體重一直由雙腳負(fù)擔(dān)，手只用來調(diào)節(jié)平衡。雙腳在攀登過程中除了支承體重外，還常用來維持身體平衡。腳并不是總要踩在支點(diǎn)上，有時要把一條腿懸空伸出，來調(diào)身體重心的位置，使體重穩(wěn)定地傳到另一只腳上。
◆重心
攀登中，應(yīng)明確地意識到自己重心的位置，靈活地控制重心的移動。移動重心的主要目的是在動作中減輕雙手負(fù)荷，保持身體平衡。一開始學(xué)時動作大都十分盲目，不知道體會動作，一心只想一升高度，其實(shí)初學(xué)者最好不要急于爬高，先做一段時間的平移練習(xí)，即水平地從巖壁一側(cè)移到另一側(cè)，體會重心、平衡、手腳的運(yùn)用等基本技術(shù)。在最基本的三點(diǎn)固定，單手換點(diǎn)時，一般把重心向?qū)?cè)移動，使手在沒離開原支點(diǎn)之前就已經(jīng)沒有負(fù)荷，可以輕松地出手。橫向移動時，要把重心向下沉，使雙手吊在支點(diǎn)上而不是費(fèi)力地?fù)咐c(diǎn)。一般情況下，應(yīng)把雙腳踩實(shí)，再伸手夠下一支點(diǎn)，而不要腳下虛踩，靠從手上拉使身體上移。一定要注意體會用腿的力量頂起重心上移，手只是在上移時維持平衡。一般常認(rèn)為身體要盡量貼近巖壁，這是對的，可常見一些高手往往身體離巖壁很遠(yuǎn)，? ?是因?yàn)樗麄兂Ｓ玫膫?cè)拉、手腳同點(diǎn)、平衡身體等技術(shù)動作的準(zhǔn)備動作需要與巖壁間有一定空間，只是身體上升的一刻，身體貼向巖面。
通常重心調(diào)節(jié)主要由推拉腰胯和腿平衡來達(dá)到。腰是人體中心，它的移動直接移動重心，較大的移動往往形成一些很漂亮的動作，把腿橫向伸出，利用腿腳的重量來平衡身體也是常見的做法。
◆側(cè)拉
側(cè)拉是一項(xiàng)很重要的技術(shù)動作，它能極度大地節(jié)省上肢力量。使一些原本困難的支點(diǎn)可以輕易達(dá)到，在過仰角地段時尤其被大量采用。其基本技術(shù)要點(diǎn)是身體側(cè)向巖壁，以身體對側(cè)手腳接觸巖壁，另一只腿伸直用來調(diào)節(jié)身體平衡，靠單腿力量把身體頂起，抓握上方支點(diǎn)。以左手抓握支點(diǎn)不動為例，是身體朝左，右腿彎曲踩在支點(diǎn)上，左腿用來保持平衡，右腿蹬支點(diǎn)發(fā)力，右手伸出抓握上方支點(diǎn)。由于人的身體條件，膝蓋是向前彎的，若面對巖壁，抬腿踩點(diǎn)必然要把身體頂出來，改為身體側(cè)向巖壁就可以很好地解決這一問題，身體更靠墻，把更多體重傳到腳上，而且可利用上全身的高度，達(dá)到更高的支點(diǎn)，側(cè)拉動作有以下方面應(yīng)當(dāng)注意：身體側(cè)向巖壁，踩點(diǎn)腳應(yīng)以腳尖外側(cè)踩點(diǎn)，不要踩得過多，以利換腳或轉(zhuǎn)身。
若此點(diǎn)較高，可側(cè)身后雙手拉牢支點(diǎn)，臀部向后墜，加大腰前空間，抬腳踩點(diǎn)，再雙手使勁把重心拉回到這只腳上，另一條腿抬起，不踩點(diǎn)，保持平衡用，固定手只負(fù)責(zé)把身體拉向巖壁，身體完全由單腿發(fā)力頂起，不靠手拉，以節(jié)省手臂力量。發(fā)力前把腰肋頂向巖壁，體重傳到腳上，千萬不能松垮垮地墜著，這點(diǎn)在攀仰角時尤應(yīng)注意。移動手應(yīng)在發(fā)力前就向上舉起，把肋部貼向巖面，否則蹬起后再把手從下劃到頭上，中間必會把身體頂離巖壁，加大固定手的負(fù)擔(dān)。一次側(cè)拉結(jié)束后，視支點(diǎn)位置可做第二個連續(xù)側(cè)拉，雙手抓穩(wěn)后，以發(fā)力腳為軸做轉(zhuǎn)體，臉轉(zhuǎn)向?qū)?cè)，平衡腿在發(fā)力腿前交叉而過，以腳尖外側(cè)踩下一支點(diǎn)，這時平衡腿變成了發(fā)力腿，移動手變成了固定手，做下一次側(cè)拉動作。其間腳發(fā)力腳踩點(diǎn)一定要少，否則不易做轉(zhuǎn)體動作。側(cè)拉主要在過仰角及支點(diǎn)排列近于直線時使用。
攀巖運(yùn)動的歷史簡介
1947年原蘇聯(lián)首先成立了攀巖委員會。
1948年蘇聯(lián)在國內(nèi)舉辦了首屆攀巖錦標(biāo)賽，這也是世界上第一次攀巖比賽。從那以后攀巖運(yùn)動開始在歐洲盛行。六七十年代，歐洲舉行了多次民間比賽。
1976年蘇聯(lián)舉辦了首屆國際攀巖比賽。
1980年法國開始舉辦各種形式的攀巖比賽。
1985、1986年意大利舉辦的國際比賽，因有許多國家的攀巖高手參加而獲得了巨大成功。雖然攀巖運(yùn)動吸引了眾多愛好者，但因自然巖壁都是在郊外，交通、時間問題給人們帶來了諸多不變，人們只能利用節(jié)假日來從事這項(xiàng)運(yùn)動。
1985年法國人弗蘭西斯．沙威格尼發(fā)明了可以自由裝卸的仿自然人造巖壁。他實(shí)現(xiàn)了人們要把自然中的巖壁搬到城區(qū)的設(shè)想。因人工巖壁比自然巖壁在比賽規(guī)則上易于操作，并利于觀眾觀看，1987年國際攀登委員會批準(zhǔn)人工巖壁上的攀巖比賽為國際正式比賽，并于當(dāng)年在法國舉辦了人工巖壁上的首屆攀巖比賽。
1989年首屆世界杯攀巖賽分階段在法國、英國、西班牙、意大利、保加利亞和原蘇聯(lián)舉行，運(yùn)動員參加在各地舉行的比賽，然后根據(jù)每站比賽的得分（比賽積分標(biāo)準(zhǔn)見下表），進(jìn)行年度總排名，總成績最好者即為世界杯得主。此后，每年都舉行世界杯賽。
1991年舉辦了首屆世界攀巖錦標(biāo)賽。
1992年舉行了首屆世界青年攀巖錦標(biāo)賽。
1992年國際登聯(lián)向國際奧委會審請把攀巖列入奧運(yùn)會正式比賽 項(xiàng)目，1993年國際奧委會正式承認(rèn)攀巖為奧運(yùn)會項(xiàng)目，國際登聯(lián)正努力爭取把攀巖列入2006年冬季奧運(yùn)會正式比賽項(xiàng)目。在亞洲，1991年1月亞洲攀登比賽委員會在香港正式宣布成立，這標(biāo)志著亞洲的攀巖運(yùn)動進(jìn)入了一個新的階段。
1992年9月在韓國漢城舉辦了第一屆亞洲攀巖錦標(biāo)賽。
在我國，1987年中國登山協(xié)會派出8名教練和隊員去日本長野系統(tǒng)學(xué)習(xí)攀巖，回國后，于當(dāng)年10月在北京懷柔大水裕水庫自然巖壁舉辦了第一屆全國攀巖比賽。
1990年在懷柔國家登山隊訓(xùn)練基地的人工場地上第一次舉辦了攀巖比賽。
1993年，攀巖比賽被國家體委列入正式比賽項(xiàng)目，此后每年都舉行一次全國錦標(biāo)賽。同年9月，第一屆全國攀巖錦標(biāo)賽在長春舉行；10月在武漢舉行了國內(nèi)首屆國際邀請賽；12月在長春又成功地舉辦了第二屆亞洲錦標(biāo)賽。

解析攀巖技術(shù)之安全攀登七建議
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攀巖是帶有危險性的運(yùn)動。有時候?yàn)?zāi)難發(fā)生在最干凈的路線上、最簡單的操作過程中。難以相信有些極富經(jīng)驗(yàn)的老手也會犯下悲劇性的愚蠢錯誤。當(dāng)我們恐懼、倉促或者過于激動時，都容易出錯。如果你是個攀巖新手，或者覺得自己需要一些提醒，請將以下的安全建議切記在心。

去野外攀登以前，一定要得到正確的指導(dǎo)，不可盲目行動。

不要以為你在攀巖館里學(xué)到的那些技術(shù)能直接轉(zhuǎn)化到實(shí)地操作上。不要假設(shè)你的“富有經(jīng)驗(yàn)”的搭檔了解你需要了解的一切。

在你離開地面以前，與搭檔議定攀登計劃。

如果你將要傳統(tǒng)攀登，到頂后你打算怎么做？是找條山路走下來，自己降下來，還是讓搭檔把你放下來？繩子是否足以讓你回到地面？即使你是頂繩攀登，也應(yīng)該預(yù)先交流相關(guān)細(xì)節(jié)。很多事故之所以發(fā)生就是因?yàn)槠鹗紩r沒有明了的計劃。
為你的保護(hù)系統(tǒng)加上副保護(hù)，決不能將性命交付給單獨(dú)的保護(hù)點(diǎn)。

寧多勿少，在你的保護(hù)系統(tǒng)里多加幾重。萬一某個部件出了問題，總還有其它的能救你。舉例而言，頂繩保護(hù)系統(tǒng)決不能只使用一個保護(hù)點(diǎn)，即使是一個膨脹釘也不行，你得將兩個保護(hù)點(diǎn)連接起來共同受力，不要吝惜裝備。如果是SPORT路線，終點(diǎn)處要扣兩個快掛而不是一個。另外，這種理念還體現(xiàn)在，攀登之前搭檔之間互相檢查安全帶、繩結(jié)和保護(hù)器。

使用自己的裝備而不是固有的保護(hù)點(diǎn)架設(shè)頂繩。

繩子的反復(fù)抽動會磨損保護(hù)點(diǎn)。如果你使用自己的快掛或者扁帶和主鎖來架設(shè)頂繩保護(hù)點(diǎn)，你就延長了固有保護(hù)點(diǎn)的壽命，為后來人做了一點(diǎn)貢獻(xiàn)。同樣，自我下降比起讓搭檔放你下來，更有利于你的繩子和保護(hù)點(diǎn)。

降下去之前，檢查保護(hù)系統(tǒng)。

如果是同伴放你下去，先讓他收緊繩子，讓你的重量落在繩子上而不是直接加在保護(hù)點(diǎn)上，然后你再把自己從保護(hù)點(diǎn)里解開；如果是自己下降，那么就自己收緊繩子。這一程序是為了確定繩子是正確地穿過了保護(hù)系統(tǒng)而且是正確地連接在你身上的。同時，檢查一下保護(hù)點(diǎn)和保護(hù)系統(tǒng)，如果它們看上去不是堅不可摧的，加些副保護(hù)。

多與搭檔交流。

攀巖是一個需要隊友協(xié)作的項(xiàng)目。如果說話或者喊叫聽不見，那么創(chuàng)造其它的交流方式，比如拉動繩子，來給搭檔傳遞明確的信息。同樣，攀登之前對交流方式要達(dá)成一致。

如果你沒有把握，不要做。

如果你不能百分白確定你可以安全地解開繩結(jié)再重新系上，不要試圖完成將主繩穿過保護(hù)點(diǎn)然后下降的操作。如果不確定你可以安全下降，不要降。不妨表現(xiàn)得謙虛一點(diǎn)，承認(rèn)你需要幫助，這比拿性命冒險要強(qiáng)多了。

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